帔：凤冠霞帔中的“帔”是什么

帔，源于古代贵族妇女的礼服-----大袖褙子。褙子原是窄袖，对襟大领很大，直贯底摆。至明末，其袖式逐渐演变为大袖，领式也由长大领缩为斗长大领。戏曲服装“帔”即是在明代“褙子”基础上，经过装饰和美化后形成的。

帔的应用

帔，即对襟长袍。是京剧中帝王将相、中级官吏、富绅秀才及眷属在正式场合穿用的服装。

程式性：是帝王、中级官吏、豪宦乡绅及其眷属在家居场合所通用的常服。

款式：对襟，半长大领、阔袖（带水袖），左右胯下开衩，男帔长及足，女帔稍短（仅过膝），周身以平金或绒线刺乡图案纹样。

披肩

六朝的帔近似今日披风，男女兼服。唐代帔子近似后世云肩、背心，为女子常服。宋代的帔子可能指盖头，为已婚妇女象征，且作装饰，为出嫁新娘不可少。《南史.任昉传》：“西华冬月著葛帔綀裙。”

唐蒋防《霍小玉传》：“容貌妍丽，宛若平生，着石榴裙，紫袪裆，红绿帔子。”宋孟元老《东京梦华录.公主出降》：“又有宫嫔数十，皆真珠钗插，吊朵，玲珑簇罗头面，红罗销金袍帔。”

命妇的礼服

因文有霞彩，称霞帔。始于唐。宋帔分两种，霞帔非恩赐不得服，直帔通行于民间。明代霞帔形似两条彩练，绕过头颈，挂在用前下垂一根金玉坠子。清代霞帔阔如背心，中间缀以补子，下施彩色流苏。

《文献通考.王礼九》：“[宋]孝宗乾道中，中宫常服，有司进真红大袖，红罗生色为领，红罗长裙，红霞帔，药玉为坠，背子用戏罗，衫子用黄红纱，裆袴以白纱，裙以明黄，短衫以粉红为之。”

《续文献通考.王礼八》：命妇冠服，洪武四年定，“一品衣金绣文霞帔，”，“二品衣金绣云肩大杂花霞帔”。“三品衣金绣大杂花霞帔”，“四品衣绣小杂花霞帔”，“五品衣销金大杂花霞帔”，“六品、七品衣销金小杂花霞帔”，“八品、九品衣大红素罗霞帔”。

帔的特点

帔的服装造型，虽然仍属于中国古代传统服饰的主流（宽袍大袖式），但它显然有别于“不壮不丽无以重威”的礼服----蟒袍。

比起蟒来，它突破了“全封闭式”服装造型，以“对襟”造成自由开合的宽松感，以各下的两垂直线给人以流畅修长的美感（由绾结演变成的两根飘带，也飘垂于胸前，成了装饰）。它算得上是一种“宽松式”的服装，文雅清秀，既符合人物闲居场合需要，又不失其华贵，更有助于表演。

帔的另一个特点是：男团花帔和女团共帔一般用于成对夫妇，色彩、纹样上完全一致，所以称作“对儿帔”，具有舞台画面的“整齐美”。男、女团花帔的这种规范性，鲜明地显示出了京剧服装所特有的艺术语汇。

质料：有大缎和绉缎两种（绉缎较轻柔）。

纹样：皇帝用团龙，皇后、贵妃用团凤。太后用团龙凤。除此之外，视人物年龄身份，或用团花、团寿字，或用枝子花。

色彩：皇室成员用黄色，状元登科、新婚典礼和喜庆团圆场合的夫妇用红色，老年人用秋香色，其余人物的用色没有严格界定。

刺绣：黄色帔用绒绣，其它色的帔或绒绣圈金，或平金绣。